Эффекты предназначены для обогащения спектра сигнала гитары или для создания каких-либо специфических звучаний.
Устройства, реализующие эти эффекты, мoгyт быть выполнены по-разному:
- в видe небольших напольных педалей, возможности кoтopых обычно ограничиваются каким-либо одним эффектом;
- в видe напольных мультиэффектовых процессоров;
- в видe стационарных одно- или мультиэффектовых приборов.
Ниже перечислены наиболее распространенные эффекты и их краткое описание.
1. Compressor (Compressor-Sustainer). Производит компрессию (сжатие динамического диапазона) гитарного сигнала. Это позволяет струне звучать довольно длительное время бeз изменения громкости. Эффект достигается путем отслеживания специальной схемой выходного уровня сигнала и усиления eгo дo заданной величины.
2. Overdrive, Distortion. Оба эффекта производят ограничение (срезание) амплитуды сигнала, в результате чeгo пocлeдний обогащается большим количеством гармоник и уменьшает свой динамический диапазон. Благодаря этому создается мощное и плотное звучание, неослабевающее c течением времени; при этoм overdrive дaeт бoлee мягкое звучание, чeм distortion. Ограничение сигнала мoжeт реализовываться oчeнь многими схемотехническими решениями.
3. Chorus. Использование данного эффекта делает звук гитары прозрачным и объемным, eгo чacтo используют при аккомпанементе. Эффект реализуется путем небольшой задержки сигнала (20-30 миллисекунд), причем время задержки периодически изменяется.
4. Flanger, Phaser. Оба эффекта позволяют получить сложный нестационарный сигнал, в результате чeгo звук гитары cтaнoвитcя объемным, "летящим", "воздушным". Эффект Flanger реализуется путем добавления к исходному сигналу eгo собственных копий, сдвинутых пo времени нa величины порядка 1-10 миллисекунд, причем время сдвига непрерывно изменяется. Phaser осуществляет смешивание исходного сигнала c копиями, сдвинутыми пo фазе. Несмотря нa одинаковый механизм работы обоих эффектов, их звучание заметно отличается нa слух. ...
Гитара состоит из корпуса и грифа. Боковые стороны корпуса называются обечайки. Верхняя плоскость называется верхняя дека (или просто дека). Нижняя плоскость называется нижняя дека (или дно). Гитара (вид сверху)
Подставка - деталь, приклеенная к верхней деке гитары, за которую прикрепляются струны. (иногда говорят: подструнник или кобылка) Косточка - клиновидная костяная (чаще пластиковая) пластинка , вставленная в паз на подставке. На совсем дешевых (или очень старых) гитарах ее заменяет отрезок ладовой проволоки. (иногда говорят: нижний порожек). Резонатор - (точнее: отверстие резонатора) круглое отверстие в деке, украшенное розеткой в виде бумажной или пластиковой наклейки. На дорогих гитарах розетка делается врезная - как инкрустация из шпона и перламутра. Окантовка - (или обкладка, обводка) декоративная светлая или темная полоска вдоль краев обечаек. Резонанс (solid top) - материал деки, специальным образом (вдоль слоев) распиленная древесина, склееная в тонкий (4-6 мм) щит. Деку из такого материала иногда называют резонансной. Для дек используют ель, кедр. Ламинат (laminated top) - материал деки, специальная очень тонкая "музыкальная" фанера, имитирующая резонанс. Очень часто задают вопрос - что лучше, резонанс или "ламинат". При прочих равных, дека из резонансной ели конечно предпочтительнее. Но куда важнее КЛАСС гитары, ее качество и конструктивные достоинства. Грамотно и аккуратно сделанная гитара с "ламинатом" интереснее, чем сов.халтура с резонансом - как в смысле внешнего вида, так в отношении акустики. Да и резонанс бывает разный - тот "косослой", что стоит на большинстве отечественных гитар, весьма условно можно назвать резонансом. И потом, резонансная дека - вещь капризная и не очень надежная, она может трескаться от перепадов температуры и влажности. Еще момент - толщина деки, на дешевых гитарах ее никогда не выдерживают - дека получается слишком тяжелая для синтетических струн, оттого отечественные гитары и "не дружат" с синтетикой. Металличес...
Магнитные звукосниматели подразделяются на однокатушечные (sin gle coil или просто single – один) и двухкатушечные - хамбакеры (humbucker – подавитель фона). Простые однокатушечные датчики. Простые однокатушечные датчики чувствительны к магнитным полям, создаваемым сетевыми кабелями, трансформаторами, лампами дневного света и другими источниками помех, что приводит к возникновению посторонних шумов и в первую очередь сетевой частоты 50Гц. Магнит (или магниты под каждую струну) располагаются одним полюсом к струнам, а другим в деку под ними, т.е. линия соединяющая полюсы, параллельна оси катушки. (Напомню из физики, что если вы правую руку, сжатую в кулак, расположите так, что загнутые пальцы будут повторять направление намотки витков катушки, то отставленный большой палец руки укажет вам расположение и направление оси катушки). Таким образом, расстояние между полюсами равное высоте звукоснимателя не заполнено никаким магнитопроводящим материалом. Поэтому линии поля магнита равномерно рассредоточены по объему. Это влияет на величину подмагничивания струны и величину изменения магнитного потока, что в свою очередь сказывается на уровне выходного напряжения. Ниже на рис.6 приведена фотографии и чертежы с типичными размерами стандартного стратовского сингла (bridge) (1); гибсоновского сингла (мыльницы) P90 (neck) (2). Выпускаются также соответствующие модели neck и bridge. Разница между моделями neck и bridge состоит в том, что расстояние между центрами крайних сердечников будет 50 мм для neck и 52,5 мм для bridge. 1. Стандартный стратовский сингл.
2. Гибсоновский сингл (мыльница) P90.
Двухкатушечные датчики.
Двухкатушечные датчики делятся в свою очередь на 2 типа: хамбакеры и хамкенселлеры от английских hum-bucker (фоно-подавитель) и hum-canceller (фоно-погаситель) соответственно. Общее в этих датчиках то, что в них используются две катушки, которые одинаковы геометрически и одинаковы или близки по количеству витков, электрически находятся в противофазе...
Резонансная частота большинства существующих звукоснимателей при нормальном гитарном кабеле (выделил как крайне важное упоминание) находится в пределах от 2000 до 5000 Гц. В этой области человеческое ухо имеет наибольшую чувствительность. Вкратце субъективное соотношение частоты и звука таково, что при резонансной частоте 2000 Гц звук тёплый и мягкий, при 3000 Гц - звонкий, на 4000 Гц - пронзительный, на 5000 Гц и выше - хрупкий и тонкий. Звук, конечно же, зависит и от высоты пика. Высокий пик даёт мощный, характерный звук; низкий пик даёт более слабый звук, особенно на цельнокорпусных гитарах, которые не имеют выраженного акустического резонанса. Высота пика на большинстве существующих датчиков находится в пределах от 1 до 4 (от 0 до 12 дБ), в зависимости от магнитного материала звукоснимателя, от сопротивления внешней нагрузки и от наличия металлической крышки (без крышки пик выше, что многим гитаристам нравится больше), а также от внутреннего сопротивления звукоснимателя. Резонансная частота зависит как от индуктивности L (в большинстве звукоснимателей - от 1 до 10 Генри), так и от ёмкости С. С - это сумма ёмкостей катушки (обычно около 80 - 200 пФ) и кабеля (около 500 - 1000 пФ). Поскольку разные кабели имеют разную ёмкость, понятно, что резонансная частота будет меняться также в зависимости от кабеля, а вместе с ней и общий звук. Изменение характеристик звукоснимателя В отношении звукоснимателей существует три разных способа изменить звук гитары: Поставить новые звукосниматели. Это самый распространённый, но и самый дорогой способ. Изменить распайку катушек в существующем звукоснимателе. Это можно сделать практически со всеми хамбакерами. Обычно обе катушки подключены последовательно. Если подключить их параллельно, индуктивность снизится в 4 раза, а резонансная частота (при прочих равных) удвоится. Использование в хамбакере только одной катушки снизит индуктивность в 2 раза, а резонансная частота увеличится в квадратный корень из двух (приблизительно 1,4)....
Катушку звукоснимателя можно описать как идеальную катушку с индуктивностью L в последовательном подключении к сопротивлению R и в параллельном подключении к конденсатору C. Самым важным качеством является индуктивность, которая зависит от количества витков, от магнитного материала катушки и её геометрии. Сопротивление и емкость не оказывают особого влияния и ими можно пренебречь. Здесь я бы не стал все так сильно упрощать, поскольку сопротивление R достаточно велико, составляет, как правило, от 4 до16 кОм, должно учитываться при выборе сопротивления нагрузки и играет немалую роль в высоте и ширине резонансного пика, речь о котором идет ниже. Когда струны колеблются, в катушке возникает напряжение переменного тока. Поэтому датчик действует как источник переменного тока с электрическими компонентами (рис.2).
Внешняя нагрузка состоит из сопротивления (потенциометры громкости и тембра и любое сопротивление заземления на входе усилителя) и конденсатора (из-за ёмкости между проводником и экранирующей оплеткой в гитарном кабеле). Емкость кабеля играет немалую роль, и ею нельзя пренебрегать. Эти пассивные компоненты образуют так называемый фильтр низких частот второго порядка (рис.3).
Существуют два основных вида звукоснимателей: магнитные и пьезоэлектрические. Пьезоэлектрические звукосниматели
Для начала мы рассмотрим пьезоэлектрические звукосниматели, поскольку это проще и быстрее.
При более сложной физике преобразования механической энергии непосредственно в электрическую, пьезозвукосниматель является простым и прогнозируемым устройством. Пьезозвукосниматель - это пьезокристал с обкладками из проводника, поэтому его свойства полностью заранее определены физическими свойствами этого кристалла. Будем считать, что манипулировать этими свойствами практически невозможно, место его установки в инструменте точно предопределено, поэтому нет и многообразия моделей от производителей – спекулировать не на чем.
Пьезозвукосниматель (далее для простоты «пьезик») имеет ровно одну характеристику - емкость. Его эквивалентная схема - это источник напряжения с последовательно включенной ёмкостью. Причем эта емкость имеет достаточно малую величину 100-500 пФ. Поэтому, чтобы получить от пъезика какой-либо звук вообще, его необходимо "не отходя от кассы" нагрузить на повторитель напряжения с очень большим (3-10 МОм) входным сопротивлением, чтобы уменьшить влияние емкости на передачу низких частот. Поэтому вместе с пьезиком, как правило, всегда устанавливается активная электроника: эквалайзер или буферный каскад. Это его единственный, но вполне решаемый недостаток, в остальном он имеет много преимуществ по сравнению с индуктивными датчиками.
"Пьезик" не образует никаких фильтров НЧ второго порядка, он не подвержен шумам и наводкам, поскольку полностью отсутствует индуктивность, его емкость очень мала, а сам датчик является электромеханическим. Это означает, что колебания струны преобразуются в электрические не посредством изменения каких-либо электромагнитных параметров системы: струна-датчик (емкость, магнитный поток и т.п.), а непосредственно пьезокристал обладает свойством при приложении к нему механических сил генерировать напряжение, появляющееся на о...
Я измеряю прогиб, ставя каподастер на 1-м ладу и прижимая струну в месте соединения грифа с корпусом - таким образом, используя струну в качестве линейки, - и замеряя щупом (0,002 - 0,025'') расстояние от нижней струны "ми" до края 7 лада. Другой термин, который мы должны определить, - action (зазор), - здесь будет иметься в виду расстояние от нижнего края струны до верхнего края лада. Чем больше зазор, тем больше вам приходится отклонять струну от первоначального положения, чтобы прижать ее к ладу.
Часто приходится слышать разные вещи вроде: "Зазор слишком маленький. Надо добавить прогиба!", "Играть трудно. Надо выпрямить гриф!", или: "Для кантри и блюграсса нужен больший прогиб". В этих утверждениях стоит разобраться отдельно. Например, когда говорят, что для блюграсса нужен больший прогиб, имеется в виду, что исполнители блюграсс играют исключительно в первых позициях (от 1 до 3 лада). Поскольку точка наибольшей амплитуды колебаний струны расположена посередине, увеличение прогиба грифа в этом случае, действительно, даст струне дополнительное пространство для вибрации. Но что будет, если гитарист поставит каподастер, например, на 4-м ладу? Тогда ему придется играть свой блюграсс, по сути дела, в средних позициях.
Зазор между струной и ладом в любой точке грифа определяется тремя параметрами - прогиб грифа, высота струн у порожка, высота струн на 12-м ладу. Величина прогиба грифа отнюдь не является независимой от двух других величин. Если изменить прогиб, но оставить прежней высоту струн у порожка и на бридже, это повлияет на зазор также и в районе 1-го, и в районе 12-го лада. Поэтому регулировка зазора путем регулировки прогиба грифа обычно к желаемым результатам не приводит.
Меня заинтересовали несколько вопросов, касающихся прогиба грифа.
Во-первых, как прогиб грифа влияет на "зазор на следующем ладу"? Допустим, вы прижали струну на 3-м ладу. Каково тогда будет расстояние между ней и 4-м ладом? Если вы прижимаете на 5-м, то каков будет в этот момент зазор п...
В этой статье речь пойдет о скаллопированных (scalloped), или как их у нас в простонародье называют, "проточенных" грифах. Самыми известными из гитаристов, использующие их в своей игре, являются Ричи Блэкмор и Ингви Мальмстин. Так зачем они все-таки это делают? Попробую объяснить, основываясь на собственном опыте и немногочисленных источниках информации, которыми я владею. Основным фактором, толкающим на это действие начинающих гитаристов, является даже не абсолютное непонимание самой сути вопроса, а скорее попытка подражания своему кумиру, который играет запредельно быстро для него. На самом же деле, как и всегда, со временем приходит понимание, или я бы даже сказал, "прозрение". Причин несколько, и я постараюсь логичным образом объяснить каждую из них. Scalloped Neck Скаллопированным можно назвать гриф, между каждым порожком которого при помощи сподручных инструментов вытачивается углубление таким образом, что при нажатии пальцем на струну его подушечка не касается грифа, а упирается только на струну. Такие же грифы можно встретить еще у одного древнего инструмента - лютни. Ингви утверждает, что мысль о проточке грифа у него возникла в то время, когда он работал мастером по починке гитар, и ему попалась в руки лютня. Он попробовал сделать операцию над одним из "неудачных" гитарных грифов, в результате чего он вдруг стал "удачным". "Я подтачиваю свои гитары с помощью напильника и наждака", - говорит Ингви. "Когда я прижимаю струны, они никогда не касаются грифа, только ладов. Большинство гитаристов, которые играют на моих гитарах, нажимают слишком сильно и струны звучат фальшиво. Я могу играть на любой гитаре, но предпочитаю все же проточенные - это дает больше контроля. Однако так труднее играть быстро, потому что струны стоят высоко". Прислушаемся к совету маэстро и выделим первую причину: повышенный контроль над игрой. Ведь действительно - палец касается только струны и не достает до грифа, то есть Вы начинаете больше чувствовать саму струну и все, что с ней про...
Натяжение струн на гитаре достаточно большое, чтобы обычная человеческая рука физически не могла её правильно натянуть. Поэтому на голове грифа (иногда диаметрально противоположно) ставят специальный червячный механизм, называемый колками. Колки бывают открытые и закрытые. Закрытые колки используют чаще на классических гитарах, русских гитарах (семиструнках), на большей части старых советских гитар так же стоят закрытые колки. Открытые же колки стоят на вестерн и электро гитарах. Однако открытые колки еще делятся на три типа: 1-Колки с открытой механикой, 2-колки закрытые крышками 3-колки с герметичным литым корпусом. Бытует мнение, что открытые колки необходимо менять сразу, а хорошие из колков, закрытых крышками, них только копии Kluson. Герметичные литые колки не плохи даже у корейцев, однако важно не попасть на китайские подделки из прессованного порошка – они крошатся при малейших ударах (как у Maxtone). Интересно, что сами фирмы-производители гитар не выпускают фурнитуру, а комплектуются ей у других фирм. К примеру, Schaller ставят на Carvin и Jackson, Gotoh идут на Ibanez, на Gibson стоят обычно или Schaller, или Grover. Хром и черный хром обычно нормальный у всех, а позолоченные лучше у Schaller, другие могут быстро облезать. На гитары с фиксированным бриджем или стандартным тремоло рекомендуют ставить локовые колки. Они отличаются от обычных способом крепления струн и считаются намного более точными и лучше удерживающими строй. Однако если на гитаре стоит Floyd Rose, то установка локовых колков бессмысленна, т.к. есть топ-лок – те самые «тиски», запирающие струну возле порожка. На что стоит обратить внимание: Колки не должны при работе проскальзывать, хрустеть, трещать и издавать другие посторонние звуки. Ход должен быть мягким и плавным. То самое трение, не дающее колкам разворачиваться, очень сильно влияет на время жизни колков. Для его продления их стоит периодически смазывать. Также стоит обратить внимание на крепежный шуруп в откры...
Натяжение струн на стальной основе гитаристы привыкли определять по номеру первой струны, указанной в тысячных долях дюйма, т.е. комплект струн "средне-легкого" натяжения №10, это комплект у которого первая струна имеет диаметр 0,010 дюйма = 0,254 мм. Но мало кто обращает внимание на диаметры других струн, а ведь это важно. Американские струны для акустических гитар на стальной основе, как правило, рассчитаны на крупные инструменты, на которых в основном играют медиатором. Эти комплекты предусматривают более сильное натяжение на витых струнах, чем традиционно предпочитает большинство российских исполнителей, имеющих инструменты другой конструкции и отдающих предпочтение скорее не громкости инструмента, а его певучести, т.е. педальности (длительности) звучания, которое можно получить лишь на струнах с меньшим натяжением.
Натяжение гитарных струн на синтетической основе (для классической гитары) также определяется, исходя из сечений струн, но здесь различие в натяжении струн разного размера мизерно, что отчасти связано с тем, что мензура самого инструмента устоялась и составляет около 650 мм. Отклонение по диаметру лески для первых трех струн даже на 0,002 дюйма (0,05мм) уже не является существенным для натяжения струны, поскольку сам нейлон легче стали более чем в 7 раз.
Выводы Из всего вышесказанного уже можно сделать некоторые выводы о том, какие струны следует выбирать. Выбор в основном обуславливается тем, какое звучание (тембр) вам самим нравится, каким инструментом вы располагаете и какую музыку исполняете. Начинающему гитаристу при выборе струн можно посоветовать следующее: Если Вам нравится приглушенное звучание и мягкие струны - стоит остановить свой выбор на синтетических струнах, но ставить их следует только на гитару классического типа, иначе звук будет слишком слабым. Тем, кому нужна сила звука и звонкость и у кого крупный, американского типа инструмент следует предпочитать струны на стальной основе не ниже №11. Правда при этом нужны и крепкие п...
Подождите...