Правильной постановке рук на различных гитарных сайтах уделяется очень мало внимания, или не уделяется совсем. Попробуем немного заполнить этот пробел. Хотя "правильная" постановка рук - понятие для каждого свое, выделим наиболее "стандартные" моменты.
На Фото 1 видно положение правой руки. Ребро ладони лежит на подставке и слегка на струнах. Запомните простое ПРАВИЛО: при игре "драйвом" ребро правой руки ВСЕГДА должно глушить струны, НЕ ИСПОЛЬЗУЮЩИЕСЯ в игре, иначе будет очень много "грязи". Новички часто пренебрегают этим простым правилом и их игра звучит просто ужасно, а по "чистоте" игры сразу можно определить, насколько "продвинут" гитарист. Медиатор зажимается между большим и указательным пальцами правой руки, но тут есть несколько нюансов. Медиатор помещается не на подушечку указательного пальца, а на боковую часть первой фаланги и прижимается сверху большим пальцем. Кончик медиатора направлен к струнам. Большой палец должен немного выступать за край медиатора (это необходимо для исполнения медиаторных флажолетов). На Фото 2 и 3 это показано более детально. Хотя есть некоторые гитаристы, которые держат медиатор весьма своеобразно, например, между большим и средним пальцами, и это ничуть не мешает им :). Еще несколько моментов. Для облегчения игры, правая рука может опираться о корпус гитары (под струнами) мизинцем, безымянным или средним пальцами, но если вы чувствуете, что для вас это неудобно - не делайте этого. У разных гитаристов это выглядит по-разному. Я, например, использую безымянный и мизинец, а можно и вообще не опираться, как показано выше на фотографиях. Постановка левой руки В основном, для рок-гитары, можно выделить 2 характерных типа постановки левой руки: "классическая" и "блюзовая". При "классической" постановке (Фото 4) в игре используются 4 пальца (указательный, средний, безымянный и мизинец). Важные моменты: большой палец НЕ ВЫЛЕЗАЕТ за гриф. Тыльная сторона кисти обращена вперед и немного вниз. Пальцы почти перпендикулярны лад...
Не каждый человек может позволить себе купить новую хорошую гитару. Потому что любой более менее понимающий в этом человек Вам скажет, что дешевле 800-1000$ действительно качественную акустическую гитару купить невозможно. И единственным выходом из данной ситуации является покупка б/у гитары. Сегодня практически везде, от газеты до Интернета, можно найти великолепные б/у инструменты за полцены от стоимости новых, а то и меньше. И ведь, подумайте, пусть у Вас имеется в наличных всего 200 долларов, то почти всегда лучше их потратить на б/у инструмента в хорошем состоянии, который когда-то стоил 400, чем на то новенькое и блестящее, что Вам предложат в магазине. Среди новичков бытует мнение, что лучше новой гитары ничего быть просто не может. На самом деле, хорошая гитара чем-то похожа на коньяк — время только идет на пользу звучанию. Любая приличная гитара после энного количества лет аккуратного пользования будет звучать лучше только что снятой с полки магазина. Но за то время, когда этой гитарой пользовался прошлый ее владелец практически всегда накапливается куча царапин, сколов, потертостей, что с одной стороны может значительно уменьшить ее стоимость, а с другой сильно подпортит внешний вид. А так, как наш бюджет строго ограничен, придется для себя решить: внешний вид или "правильный" звук. Для серьезных гитаристов важнее звук... Все эти советы будут далеко не полными, если не знать, на что нужно смотреть при выборе б/у гитары, чтобы не остаться в итоге без денег и с дровами, носящими гордое имя «гитара». На что следует обратить внимание в первую очередь Самое первое, что необходим сделать — внимательно изучить гитару на предмет наличия деки, грифа, колков, ладов и струнодержателя. В случае визуального отсутствия вышеописанных компонентов следует пересмотреть свое решение о приобретении данного инструмента. Вторым важным шагом является "проверка на звук". Возьмите гитару в руки и сыграйте что-нибудь. При этом концентрируйтесь только на звуке. Слушайте. Внимайте...
Эффекты предназначены для обогащения спектра сигнала гитары или для создания каких-либо специфических звучаний.
Устройства, реализующие эти эффекты, мoгyт быть выполнены по-разному:
- в видe небольших напольных педалей, возможности кoтopых обычно ограничиваются каким-либо одним эффектом;
- в видe напольных мультиэффектовых процессоров;
- в видe стационарных одно- или мультиэффектовых приборов.
Ниже перечислены наиболее распространенные эффекты и их краткое описание.
1. Compressor (Compressor-Sustainer). Производит компрессию (сжатие динамического диапазона) гитарного сигнала. Это позволяет струне звучать довольно длительное время бeз изменения громкости. Эффект достигается путем отслеживания специальной схемой выходного уровня сигнала и усиления eгo дo заданной величины.
2. Overdrive, Distortion. Оба эффекта производят ограничение (срезание) амплитуды сигнала, в результате чeгo пocлeдний обогащается большим количеством гармоник и уменьшает свой динамический диапазон. Благодаря этому создается мощное и плотное звучание, неослабевающее c течением времени; при этoм overdrive дaeт бoлee мягкое звучание, чeм distortion. Ограничение сигнала мoжeт реализовываться oчeнь многими схемотехническими решениями.
3. Chorus. Использование данного эффекта делает звук гитары прозрачным и объемным, eгo чacтo используют при аккомпанементе. Эффект реализуется путем небольшой задержки сигнала (20-30 миллисекунд), причем время задержки периодически изменяется.
4. Flanger, Phaser. Оба эффекта позволяют получить сложный нестационарный сигнал, в результате чeгo звук гитары cтaнoвитcя объемным, "летящим", "воздушным". Эффект Flanger реализуется путем добавления к исходному сигналу eгo собственных копий, сдвинутых пo времени нa величины порядка 1-10 миллисекунд, причем время сдвига непрерывно изменяется. Phaser осуществляет смешивание исходного сигнала c копиями, сдвинутыми пo фазе. Несмотря нa одинаковый механизм работы обоих эффектов, их звучание заметно отличается нa слух. ...
Гитара состоит из корпуса и грифа. Боковые стороны корпуса называются обечайки. Верхняя плоскость называется верхняя дека (или просто дека). Нижняя плоскость называется нижняя дека (или дно). Гитара (вид сверху)
Подставка - деталь, приклеенная к верхней деке гитары, за которую прикрепляются струны. (иногда говорят: подструнник или кобылка) Косточка - клиновидная костяная (чаще пластиковая) пластинка , вставленная в паз на подставке. На совсем дешевых (или очень старых) гитарах ее заменяет отрезок ладовой проволоки. (иногда говорят: нижний порожек). Резонатор - (точнее: отверстие резонатора) круглое отверстие в деке, украшенное розеткой в виде бумажной или пластиковой наклейки. На дорогих гитарах розетка делается врезная - как инкрустация из шпона и перламутра. Окантовка - (или обкладка, обводка) декоративная светлая или темная полоска вдоль краев обечаек. Резонанс (solid top) - материал деки, специальным образом (вдоль слоев) распиленная древесина, склееная в тонкий (4-6 мм) щит. Деку из такого материала иногда называют резонансной. Для дек используют ель, кедр. Ламинат (laminated top) - материал деки, специальная очень тонкая "музыкальная" фанера, имитирующая резонанс. Очень часто задают вопрос - что лучше, резонанс или "ламинат". При прочих равных, дека из резонансной ели конечно предпочтительнее. Но куда важнее КЛАСС гитары, ее качество и конструктивные достоинства. Грамотно и аккуратно сделанная гитара с "ламинатом" интереснее, чем сов.халтура с резонансом - как в смысле внешнего вида, так в отношении акустики. Да и резонанс бывает разный - тот "косослой", что стоит на большинстве отечественных гитар, весьма условно можно назвать резонансом. И потом, резонансная дека - вещь капризная и не очень надежная, она может трескаться от перепадов температуры и влажности. Еще момент - толщина деки, на дешевых гитарах ее никогда не выдерживают - дека получается слишком тяжелая для синтетических струн, оттого отечественные гитары и "не дружат" с синтетикой. Металличес...
Магнитные звукосниматели подразделяются на однокатушечные (sin gle coil или просто single – один) и двухкатушечные - хамбакеры (humbucker – подавитель фона). Простые однокатушечные датчики. Простые однокатушечные датчики чувствительны к магнитным полям, создаваемым сетевыми кабелями, трансформаторами, лампами дневного света и другими источниками помех, что приводит к возникновению посторонних шумов и в первую очередь сетевой частоты 50Гц. Магнит (или магниты под каждую струну) располагаются одним полюсом к струнам, а другим в деку под ними, т.е. линия соединяющая полюсы, параллельна оси катушки. (Напомню из физики, что если вы правую руку, сжатую в кулак, расположите так, что загнутые пальцы будут повторять направление намотки витков катушки, то отставленный большой палец руки укажет вам расположение и направление оси катушки). Таким образом, расстояние между полюсами равное высоте звукоснимателя не заполнено никаким магнитопроводящим материалом. Поэтому линии поля магнита равномерно рассредоточены по объему. Это влияет на величину подмагничивания струны и величину изменения магнитного потока, что в свою очередь сказывается на уровне выходного напряжения. Ниже на рис.6 приведена фотографии и чертежы с типичными размерами стандартного стратовского сингла (bridge) (1); гибсоновского сингла (мыльницы) P90 (neck) (2). Выпускаются также соответствующие модели neck и bridge. Разница между моделями neck и bridge состоит в том, что расстояние между центрами крайних сердечников будет 50 мм для neck и 52,5 мм для bridge. 1. Стандартный стратовский сингл.
2. Гибсоновский сингл (мыльница) P90.
Двухкатушечные датчики.
Двухкатушечные датчики делятся в свою очередь на 2 типа: хамбакеры и хамкенселлеры от английских hum-bucker (фоно-подавитель) и hum-canceller (фоно-погаситель) соответственно. Общее в этих датчиках то, что в них используются две катушки, которые одинаковы геометрически и одинаковы или близки по количеству витков, электрически находятся в противофазе...
Резонансная частота большинства существующих звукоснимателей при нормальном гитарном кабеле (выделил как крайне важное упоминание) находится в пределах от 2000 до 5000 Гц. В этой области человеческое ухо имеет наибольшую чувствительность. Вкратце субъективное соотношение частоты и звука таково, что при резонансной частоте 2000 Гц звук тёплый и мягкий, при 3000 Гц - звонкий, на 4000 Гц - пронзительный, на 5000 Гц и выше - хрупкий и тонкий. Звук, конечно же, зависит и от высоты пика. Высокий пик даёт мощный, характерный звук; низкий пик даёт более слабый звук, особенно на цельнокорпусных гитарах, которые не имеют выраженного акустического резонанса. Высота пика на большинстве существующих датчиков находится в пределах от 1 до 4 (от 0 до 12 дБ), в зависимости от магнитного материала звукоснимателя, от сопротивления внешней нагрузки и от наличия металлической крышки (без крышки пик выше, что многим гитаристам нравится больше), а также от внутреннего сопротивления звукоснимателя. Резонансная частота зависит как от индуктивности L (в большинстве звукоснимателей - от 1 до 10 Генри), так и от ёмкости С. С - это сумма ёмкостей катушки (обычно около 80 - 200 пФ) и кабеля (около 500 - 1000 пФ). Поскольку разные кабели имеют разную ёмкость, понятно, что резонансная частота будет меняться также в зависимости от кабеля, а вместе с ней и общий звук. Изменение характеристик звукоснимателя В отношении звукоснимателей существует три разных способа изменить звук гитары: Поставить новые звукосниматели. Это самый распространённый, но и самый дорогой способ. Изменить распайку катушек в существующем звукоснимателе. Это можно сделать практически со всеми хамбакерами. Обычно обе катушки подключены последовательно. Если подключить их параллельно, индуктивность снизится в 4 раза, а резонансная частота (при прочих равных) удвоится. Использование в хамбакере только одной катушки снизит индуктивность в 2 раза, а резонансная частота увеличится в квадратный корень из двух (приблизительно 1,4)....
Катушку звукоснимателя можно описать как идеальную катушку с индуктивностью L в последовательном подключении к сопротивлению R и в параллельном подключении к конденсатору C. Самым важным качеством является индуктивность, которая зависит от количества витков, от магнитного материала катушки и её геометрии. Сопротивление и емкость не оказывают особого влияния и ими можно пренебречь. Здесь я бы не стал все так сильно упрощать, поскольку сопротивление R достаточно велико, составляет, как правило, от 4 до16 кОм, должно учитываться при выборе сопротивления нагрузки и играет немалую роль в высоте и ширине резонансного пика, речь о котором идет ниже. Когда струны колеблются, в катушке возникает напряжение переменного тока. Поэтому датчик действует как источник переменного тока с электрическими компонентами (рис.2).
Внешняя нагрузка состоит из сопротивления (потенциометры громкости и тембра и любое сопротивление заземления на входе усилителя) и конденсатора (из-за ёмкости между проводником и экранирующей оплеткой в гитарном кабеле). Емкость кабеля играет немалую роль, и ею нельзя пренебрегать. Эти пассивные компоненты образуют так называемый фильтр низких частот второго порядка (рис.3).
Существуют два основных вида звукоснимателей: магнитные и пьезоэлектрические. Пьезоэлектрические звукосниматели
Для начала мы рассмотрим пьезоэлектрические звукосниматели, поскольку это проще и быстрее.
При более сложной физике преобразования механической энергии непосредственно в электрическую, пьезозвукосниматель является простым и прогнозируемым устройством. Пьезозвукосниматель - это пьезокристал с обкладками из проводника, поэтому его свойства полностью заранее определены физическими свойствами этого кристалла. Будем считать, что манипулировать этими свойствами практически невозможно, место его установки в инструменте точно предопределено, поэтому нет и многообразия моделей от производителей – спекулировать не на чем.
Пьезозвукосниматель (далее для простоты «пьезик») имеет ровно одну характеристику - емкость. Его эквивалентная схема - это источник напряжения с последовательно включенной ёмкостью. Причем эта емкость имеет достаточно малую величину 100-500 пФ. Поэтому, чтобы получить от пъезика какой-либо звук вообще, его необходимо "не отходя от кассы" нагрузить на повторитель напряжения с очень большим (3-10 МОм) входным сопротивлением, чтобы уменьшить влияние емкости на передачу низких частот. Поэтому вместе с пьезиком, как правило, всегда устанавливается активная электроника: эквалайзер или буферный каскад. Это его единственный, но вполне решаемый недостаток, в остальном он имеет много преимуществ по сравнению с индуктивными датчиками.
"Пьезик" не образует никаких фильтров НЧ второго порядка, он не подвержен шумам и наводкам, поскольку полностью отсутствует индуктивность, его емкость очень мала, а сам датчик является электромеханическим. Это означает, что колебания струны преобразуются в электрические не посредством изменения каких-либо электромагнитных параметров системы: струна-датчик (емкость, магнитный поток и т.п.), а непосредственно пьезокристал обладает свойством при приложении к нему механических сил генерировать напряжение, появляющееся на о...
Я измеряю прогиб, ставя каподастер на 1-м ладу и прижимая струну в месте соединения грифа с корпусом - таким образом, используя струну в качестве линейки, - и замеряя щупом (0,002 - 0,025'') расстояние от нижней струны "ми" до края 7 лада. Другой термин, который мы должны определить, - action (зазор), - здесь будет иметься в виду расстояние от нижнего края струны до верхнего края лада. Чем больше зазор, тем больше вам приходится отклонять струну от первоначального положения, чтобы прижать ее к ладу.
Часто приходится слышать разные вещи вроде: "Зазор слишком маленький. Надо добавить прогиба!", "Играть трудно. Надо выпрямить гриф!", или: "Для кантри и блюграсса нужен больший прогиб". В этих утверждениях стоит разобраться отдельно. Например, когда говорят, что для блюграсса нужен больший прогиб, имеется в виду, что исполнители блюграсс играют исключительно в первых позициях (от 1 до 3 лада). Поскольку точка наибольшей амплитуды колебаний струны расположена посередине, увеличение прогиба грифа в этом случае, действительно, даст струне дополнительное пространство для вибрации. Но что будет, если гитарист поставит каподастер, например, на 4-м ладу? Тогда ему придется играть свой блюграсс, по сути дела, в средних позициях.
Зазор между струной и ладом в любой точке грифа определяется тремя параметрами - прогиб грифа, высота струн у порожка, высота струн на 12-м ладу. Величина прогиба грифа отнюдь не является независимой от двух других величин. Если изменить прогиб, но оставить прежней высоту струн у порожка и на бридже, это повлияет на зазор также и в районе 1-го, и в районе 12-го лада. Поэтому регулировка зазора путем регулировки прогиба грифа обычно к желаемым результатам не приводит.
Меня заинтересовали несколько вопросов, касающихся прогиба грифа.
Во-первых, как прогиб грифа влияет на "зазор на следующем ладу"? Допустим, вы прижали струну на 3-м ладу. Каково тогда будет расстояние между ней и 4-м ладом? Если вы прижимаете на 5-м, то каков будет в этот момент зазор п...
В этой статье речь пойдет о скаллопированных (scalloped), или как их у нас в простонародье называют, "проточенных" грифах. Самыми известными из гитаристов, использующие их в своей игре, являются Ричи Блэкмор и Ингви Мальмстин. Так зачем они все-таки это делают? Попробую объяснить, основываясь на собственном опыте и немногочисленных источниках информации, которыми я владею. Основным фактором, толкающим на это действие начинающих гитаристов, является даже не абсолютное непонимание самой сути вопроса, а скорее попытка подражания своему кумиру, который играет запредельно быстро для него. На самом же деле, как и всегда, со временем приходит понимание, или я бы даже сказал, "прозрение". Причин несколько, и я постараюсь логичным образом объяснить каждую из них. Scalloped Neck Скаллопированным можно назвать гриф, между каждым порожком которого при помощи сподручных инструментов вытачивается углубление таким образом, что при нажатии пальцем на струну его подушечка не касается грифа, а упирается только на струну. Такие же грифы можно встретить еще у одного древнего инструмента - лютни. Ингви утверждает, что мысль о проточке грифа у него возникла в то время, когда он работал мастером по починке гитар, и ему попалась в руки лютня. Он попробовал сделать операцию над одним из "неудачных" гитарных грифов, в результате чего он вдруг стал "удачным". "Я подтачиваю свои гитары с помощью напильника и наждака", - говорит Ингви. "Когда я прижимаю струны, они никогда не касаются грифа, только ладов. Большинство гитаристов, которые играют на моих гитарах, нажимают слишком сильно и струны звучат фальшиво. Я могу играть на любой гитаре, но предпочитаю все же проточенные - это дает больше контроля. Однако так труднее играть быстро, потому что струны стоят высоко". Прислушаемся к совету маэстро и выделим первую причину: повышенный контроль над игрой. Ведь действительно - палец касается только струны и не достает до грифа, то есть Вы начинаете больше чувствовать саму струну и все, что с ней про...
Подождите...